« La mode est intrinsèquement politique » : la femme mélange le design palestinien et les vêtements durables

May 22, 2023

Yasmeen Mjalli travaille avec des collectifs de femmes pour créer des vêtements qui utilisent l'artisanat traditionnel pour raconter des histoires sur la vie des Palestiniens sous l'occupation israélienne.

Yasmeen Mjalli, fondatrice et directrice créative de Nöl Collective, n'a jamais rencontré les femmes qui tissent le tissu Majdalawi qu'elle utilise dans ses collections. Il s’agit d’une exception notable aux relations étroites et personnelles qu’elle entretient avec ses fournisseurs. Même si je vis à Ramallah, une ville située à seulement 80 kilomètres de Gaza, je communique avec les femmes qui vivent dans cette bande côtière assiégée. se déroule uniquement via WhatsApp. Gaza est décrite par les humanitaires comme une « prison à ciel ouvert » – les lois israéliennes signifient que les Gazaouis sont rarement autorisés à sortir de la ville, et que les autres Palestiniens vivant en Cisjordanie ont encore moins de chances d’y être autorisés.

Le tissu Majdalawi, tissé à l'aide d'un métier à pédale unique [une machine actionnée au pied], est originaire du village palestinien d'al-Majdal Asqalan. Le village a été occupé par les forces israéliennes en 1948, ses habitants sont devenus des réfugiés et cette pratique vieille de plusieurs siècles aurait disparu sans un projet de préservation culturelle qui a créé une poignée de studios à Gaza dans les années 90. Cette artisane est l'une des coopératives de femmes locales avec lesquelles Nöl Collective travaille pour créer des vêtements durables et élégants qui mélangent des designs palestiniens traditionnels avec des coupes modernes et à la mode qui ne seraient pas déplacées dans une vitrine scandinave.

Nol, qui signifie « métier à tisser » en arabe, est né des cendres d'un précédent projet, également né d'un désir de communauté, suite aux expériences de harcèlement sexuel de Mjalli. En 2017, elle a commencé à organiser des ateliers de soutien pour les femmes ayant subi des violences et à vendre des T-shirts avec des slogans féministes tels que « pas ton habibti » – habibti signifie « mon amour » – via Instagram. Après quelques années, une question épineuse s'est posée : à quel point l'initiative pouvait-elle être féministe si l'on ne savait rien de qui avait fabriqué les T-shirts, d'où venait le tissu, ni combien d'ouvriers du textile – dont 80 % sont des femmes ? – sont payés ?

"La mode est intrinsèquement politique, qu'elle soit produite ou non en Palestine", me dit Mjalli au téléphone depuis Londres, où le lookbook de la dernière collection a été photographié par Greg C Holland de SkatePal, une organisation à but non lucratif soutenant les jeunes. les gens en Palestine. « Cette génération est plus ouverte à cette idée car elle est inextricablement liée au changement climatique, mais comment pouvons-nous aller plus loin – comment cela se recoupe avec les femmes, ou avec les conditions de travail, ou avec les cadres économiques », dit-elle. "L'objectif est d'amener les clients à réfléchir à la mode dans un cadre intersectionnel, à réaliser qu'il y a plus d'un élément à cela."

Les vêtements eux-mêmes sont fabriqués à partir de teintures naturelles indigènes et finis avec des motifs traditionnels tels que le tatreez, l'art de la broderie palestinienne reconnu par l'UNESCO, qui a commencé comme un moyen pour les femmes de signaler leur état civil ou leur origine régionale, mais est devenu un symbole politique de résistance et suite à la Nakba (le déplacement massif et la dépossession des Palestiniens pendant la guerre israélo-arabe) en 1948. Lorsque le drapeau palestinien a été interdit en 1980, les femmes ont commencé à broder les couleurs sur leurs robes en signe de défi. Aujourd'hui, il reste en grande partie un artisanat féminin, transmis de mère en fille, malgré les tentatives de commercialisation et d'appropriation de la part des designers israéliens.

La dernière collection présente des touches de couleurs vives parmi des verts doux et des tons neutres : un pantalon cargo ample en sergé de coton fabriqué dans le camp de réfugiés d'Askar, à la périphérie de la ville de Naplouse en Cisjordanie ; des sacs à bandoulière en laine tissés à la main et fabriqués par des mères et des filles à al Khalil (Hébron) ; et des débardeurs brodés à la main fabriqués dans un atelier alimenté à l'énergie solaire à Bethléem. Les prix commencent à environ 48 $ ou 37 £.

À l'exception des tisserands de Gaza, Mjalli ne travaille avec personne à moins de les avoir rencontrés en personne et d'avoir appris directement leur travail. Elle considère comme amis tous les tailleurs, producteurs, brodeurs et tisserands qui créent les vêtements de Nöl ; ils prennent leurs repas ensemble et partagent des cadeaux à l'Aïd.